Solare Termico, Fotovoltaico e Risparmio Energetico

premessa:
- il mio impianto ha un collettore da 13 elementi (11 + 2 aggiunti).
- ci sono i rubunetti rossi di mandata con dei "bicchierini" indicatori di flusso
- ci sono dei rubinetti blu sul ritorno (?)

ora i dubbi:
1. gli indicatori di flusso non indicano proprio un bel nulla, ovvero anche girando i rubinetti rossi restano praticamente sempre al minino (cioe' su 1,5lt/min)
2. a cosa servono i rubinetti blu? devo lasciarli completamente aperti? oppure posso usarli in parallelo a quelli rossi, chiudendo un po' entrambi?
3. ho 2 stanze sempre piu' fredde delle altre. i rubinetti rossi di queste 2 sono completamente aperti; ho altre stanze molto calde con i rubinetti praticamente chiusi... dov'e' il trucco?

grazie.

Più i rubinetti sono aperti e più l'acqua circola velocemente nel circuito. Più l'acqua circola velocemente nel circuito, meno calore rilascia al massetto. Ovviamente vale anche il viceversa.

Devi tenere i rubinetti più aperti solo sui circuiti più lunghi.

Quelli più aperti che hai (stanze fredde) comincia a chiuderli passo passo, quelli più chiusi (stanze calde) comincia ad aprirli passo passo: vedi come va con la T nelle stanze (lascia un paio di giorni di stabilizzazione ad ogni mossa) e vedrai che alla fine trovi la quadra giusta.

Ciao
Sergio

sergio&teresa ha scritto:Quelli più aperti che hai (stanze fredde) comincia a chiuderli passo passo, quelli più chiusi (stanze calde) comincia ad aprirli passo passo: vedi come va con la T nelle stanze (lascia un paio di giorni di stabilizzazione ad ogni mossa) e vedrai che alla fine trovi la quadra giusta.

quindi se ho capito bene funziona all'opposto di come pensavo: se apro di piu' scalda meno, corretto?
ma funzionano come i rubinetti normali? ossia in senso orario chiudo e in sendo antiorario apro?

e poi, quali devo usare: quelli rossi (=mandata) o quelli blu (=ritorno)? o tutti e 2? o uno dei 2 deve rimanere sempre aperto?

grazie, ciao

federchicco ha scritto:
quindi se ho capito bene funziona all'opposto di come pensavo: se apro di piu' scalda meno, corretto?
ma funzionano come i rubinetti normali? ossia in senso orario chiudo e in sendo antiorario apro?

e poi, quali devo usare: quelli rossi (=mandata) o quelli blu (=ritorno)? o tutti e 2? o uno dei 2 deve rimanere sempre aperto?

Devi chiudere le stanze calde e aprire di piu' quelle fredde... Sergio era stanco quando ti ha dato quel suggerimento

Ciao,
F.

sergio&teresa ha scritto:Più i rubinetti sono aperti e più l'acqua circola velocemente nel circuito. Più l'acqua circola velocemente nel circuito, meno calore rilascia al massetto.

Sergio.. che ti succede ?
Il calore ceduto al massetto dipende dalla T superficiale del tubo che non puo diminuire aumentando la portata ..

federchicco ha scritto:
quindi se ho capito bene funziona all'opposto di come pensavo: se apro di piu' scalda meno, corretto?
ma funzionano come i rubinetti normali? ossia in senso orario chiudo e in sendo antiorario apro?

e poi, quali devo usare: quelli rossi (=mandata) o quelli blu (=ritorno)? o tutti e 2? o uno dei 2 deve rimanere sempre aperto?

Devi chiudere le stanze calde e aprire di piu' quelle fredde... Sergio era stanco quando ti ha dato quel suggerimento

Ciao,
F.

Io mi comporterei così:

Apri tutti i rubinetti, dovrebbero essere normali, nel senso che se giri in orario chiudi.
Verifica le temperature.
Chiudi completamente solo le valvole di una stanza, devi agire solo sulle valvole blu di ritorno.
Dovresti notare una diminuzione della sensazione di calore. il pavimento dovrebbe diventare più freddo.

Devi verificare che le valvole corrispondano alla stanza.

Fatto questo chiudi completamente le stanze più calde.
Verifica che la temperatura del pavimento sia diminuita.

Apri lievemente le valvole della stanze con il pavimento più freddo.

Dopo un 4-5 ore verifica la differenza di temperatura fra le stanze.
Apri leggermente le valvole delle stanze più fredde.

Con un passo alla volta dovresti arrivare a un equilibrio.

Ricorda che se hai una stanza con l'impianto aperto e chiudi l' impianto della stanza vicina avrai una diminuzione della temperatura su entrambe.
Stai attento che le temperature possono creare un pò di confusione...
Lavora pure con i piedi!!!

fcattaneo ha scritto:Sergio.. che ti succede ?
Il calore ceduto al massetto dipende dalla T superficiale del tubo che non puo diminuire aumentando la portata ..

E allora com'è che per la pompa di circolazione dei radiatori va al contrario?

Mi spiego meglio. Tu hai sempre consigliato di diminuire la velocità della pompa di circolazione che manda acqua ai radiatori. E questo per aumentare il calore ceduto in casa e di conseguenza il DT tra mandata e ritorno. Il che mi torna.

Ma diminuendo la velocità della pompa di circolazione diminuisce anche la portata.... E quindi diminuendo la portata aumenta il calore ceduto in casa...

Com'è che per il pavimento funziona diversamente? Dove sbaglio...?

sergio&teresa ha scritto:
Tu hai sempre consigliato di diminuire la velocità della pompa di circolazione che manda acqua ai radiatori. E questo per aumentare il calore ceduto in casa e di conseguenza il DT tra mandata e ritorno. Il che mi torna.

No,
io consiglio da sempre di ridurre la portata per diminuire la temperatura di ritorno a fronte di una diminuzione irrisoria del calore ceduto.

La formula del calore ceduto e' E = DT X Q dove Q e' la portata... se diminuisco la portata aumenta il DT a fronte di una diminuzione della T di ritorno ( a parita di T. di mandata ).

Nelle abitazioni e' normalissimo trovarsi nelle condizione di saturazione dell'energia immessa perche la portata e' sempre settata in modo esagerato.. ne consegue che in queste condizioni riducendo la portata si ottiene la riduzione dei consumi elettrici di distribuzione e una diminuzione anche della T. di ritorno dell'impianto.

Aumentando la portata partendo da zero si osserva un aumento proporzionale dell'energia ceduta fino ad un certo punto dove la funzione diventa asintotica...

Dal punto di vista analitico questo corrisponde anche al fatto che NON esiste una portata ottimale per estrarre o cedere calore da applicarsi nell'ambito degli scambiatori di calore ( e' per questo che il lavoro di Fringui di ricercare la portata ottimale non serve a nulla perche NON esiste ).

Dal punto di vista complessivo invece esiste un valore di portata oltre il quale non ha senso andare se non quello di aumentare i consumi elettrici di distribuzione.

Ciao,
Fa.

fcattaneo ha scritto:No,
io consiglio da sempre di ridurre la portata per diminuire la temperatura di ritorno a fronte di una diminuzione irrisoria del calore ceduto.

La formula del calore ceduto e' E = DT X Q dove Q e' la portata... se diminuisco la portata aumenta il DT a fronte di una diminuzione della T di ritorno ( a parita di T. di mandata ).

Nelle abitazioni e' normalissimo trovarsi nelle condizione di saturazione dell'energia immessa perche la portata e' sempre settata in modo esagerato..

Già, ecco l'errore che facevo... nel caso dei radiatori non si cede più calore... in saturazione il calore ceduto è sempre quello (teoricamente non dovrebbe esserci neanche la diminuzione irrisoria... no?), cambia solo il DT (e l'energia elettrica che serve a far girare l'acqua).

Quindi nel caso di federchicco, nelle stanze più calde il pavimento sta cedendo più calore di quanto richiesto, e diminuendo la portata pian piano dovrebbe ridursi il calore ceduto al massetto (se si va sotto la saturazione).

Viceversa, nelle stanze fredde il calore ceduto in questo momento è più basso di quanto sarebbe richiesto, e quindi alzando la portata dovrebbe aumentare (fino alla saturazione, quando non aumenterà più).

E' giusto?

Ciao
Sergio

P.S. per federchicco: sorry...

nessun problema, ragazzi, anzi! anche da indicazioni eventualmente errate nascono discussioni e spiegazioni che aiutano a capire meglio il tutto.
quindi, resta valido il concetto che piu' "apro" e piu' caldo ottengo (fino a saturazione del calore ceduto al massetto) e piu' chiudo piu' raffreddo (fino a non far circolare piu' nulla).
mi restano 2 dubbi a cui vorrei una risposta risolutiva:

1. per regolare le temperature quindi devo lasciare i rubinetti rossi completamente aperti (cioe' quelli col misuratore di flusso) e usare quelli blu per regolare, oppure devo usare quelli rossi per la regolazione (ossia quelli di ritorno)???

2. se una stanza, benche' a nord, si scalda meno delle altre, devo pensare a un problema dell'impianto o e' normale? la differenza e' di almeno un paio di gradi e i tubi di mandata e ritorno sono relativamente caldi...

grazie.

Per regolare dovresti usare le valvole sul ritorno...

Per essere certo di agire sulle valvole giuste dovresti misurare la temperatura di mandata e quella di ritorno.
Se l' installatore ha scambiato l' ingresso con l' uscita?


Una misura del tipo ''sono relativamente caldi...'', a parte che sta girando acqua a una certa temperatura non vuol dire niente!!!.
La stanza più a nord avrà maggiore dispersione di calore oppure le altre hanno maggior irraggiamento solare.
Dovresti aumentare la temperatura di mandata e strozzare le valvole delle stanze più calde.

Le misurazioni le fai con lo stesso strumento?
La sensazione di calore è la stessa?
Il pavimento ha calore uniforme?

Ciao

Jekterm ha scritto:Per regolare dovresti usare le valvole sul ritorno...
Per essere certo di agire sulle valvole giuste dovresti misurare la temperatura di mandata e quella di ritorno.
Se l' installatore ha scambiato l' ingresso con l' uscita?

ok, quindi ora e' chiaro: apro al massimo quelle di mandata (rosse con gli indicatori di flusso) e uso quelle di ritorno (blu) per regolare il flusso.
non ho dubbi su quali siano in quanto su entrambi i collettori vi e' un termometro con le temperature, ed evidentemente quella di ritorno e' la piu' bassa...
grazie, ora e' chiaro ma devo rifare tutte le regolazioni. pero' ora in questo modo i misuratori di flusso stanno funzionando: vedo variare da 1,5lt/min a 2,5max se chiudo un po' gli altri. l'unica stanza e' quella piu' freddina dove non va oltre i 2lt/min.
la pressione sulla caldaia e' gia' a 2 atm... non credo sia bene alzarla.

Jekterm ha scritto:Una misura del tipo ''sono relativamente caldi...'', a parte che sta girando acqua a una certa temperatura non vuol dire niente!!!.
La stanza più a nord avrà maggiore dispersione di calore oppure le altre hanno maggior irraggiamento solare.
Dovresti aumentare la temperatura di mandata e strozzare le valvole delle stanze più calde.
Le misurazioni le fai con lo stesso strumento?
La sensazione di calore è la stessa?
Il pavimento ha calore uniforme?
Ciao

era solo per dire che i tubi non sono freddi, quindi l'acqua circola regolarmente. pero' l'ambiente e' piu' freddo. il problema e' che e' aperto al massimo.
di contro in soggiorno (con 3 spirali) ho chiuso quasi completamente (ma non voglio il pavimento freddo) ho ben 24° con la caldaia sui 21°...
la temperatura di mandata e' stata limitata dal collaudatore a 45° (con monopex e' corretto?) e quando fa freddo arriva a 41°.
le misure di temp sono fatte con lo stesso termometro.
la sensazione e' che il pavimento sia caldo ovunque, ma in quella stanza un po' meno. sicuramente comunque disperde piu' delle altre perche' ha 3 pareti "aperte" e tutte in ombra o a nord.

tra l'altro il progetto rotex non riporta un aumento di spire o distanze minori tra i tubi nelle diverse stanze, o sul confine con i muri (ponti termici)... e' corretto? qualcuno ipotizzava piu' tubo sui perimetri... boh...

grazie.

La prima mossa da fare è chiudere abbondantemente la stanza più calda, tranquillo non avrai il pavimento freddo...
Chiudi leggermente le altre stanze e dopo una giornata controlla la differenza di temperatura.
Se sono abbastanza in linea ma più fredde basta che porti il set giorno a 22.

Lascia stare la pressione della caldaia.
Temperatura limitata a 45°?
Per me sono pochi!
Se fa il freddo dell' anno scorso ti tocca girare per casa con il berretto di lana!!!
Mi sembra che avevi la curva a 1?
Quindi la temperatura di mandata sarà: 21-1*(21-(-3))=45°
Vuol dire che la temperatura esterna non può scendere sotto i -3?
Sarà impostata almeno a 55°.


Ciao

Jekterm ha scritto:La prima mossa da fare è chiudere abbondantemente la stanza più calda, tranquillo non avrai il pavimento freddo...
Chiudi leggermente le altre stanze e dopo una giornata controlla la differenza di temperatura.
Se sono abbastanza in linea ma più fredde basta che porti il set giorno a 22.

ok, provo a stringere ancora il soggiorno... ma il rubinetto alla fine chiude completamente, quindi (come mi e' gia' successo i primi giorni) mi trovo col pavimento completamente freddo perche' non circola piu' acqua... o no?

Jekterm ha scritto:Lascia stare la pressione della caldaia.
Temperatura limitata a 45°?
Per me sono pochi!
Se fa il freddo dell' anno scorso ti tocca girare per casa con il berretto di lana!!!
Mi sembra che avevi la curva a 1?
Quindi la temperatura di mandata sarà: 21-1*(21-(-3))=45°
Vuol dire che la temperatura esterna non può scendere sotto i -3?
Sarà impostata almeno a 55°.
Ciao

in quale menu' trovo questo parametro?
secondo voi col monopex qual e' la temperatura massima per non rovinare l'impianto?
ho gia' abbassato la curva a 0,8 perche' ho in casa piu' di 23° con la caldaia a 21°, e sono ancora in attesa della sonda ambiente Theta RFF.
PS: mi spieghi meglio la formula? credo che quel * sia un +, esatto?

La formula è:
t.mandata= t.impostata - K x ( t.impostata - t. esterna )


Cambiando il valore K cambi la temperatura di mandata in base alla temperatura esterna, questo ti permette di compensare le variazioni di temperatura esterna.
La centralina interna che stai aspettando non farà altro che cambiare k in modo da trovare in automatico la curva giusta per la tua abitazione.

Tieni la valvola della stanza più calda il giusto che giri un filo di acqua.
E aspetta.

Il parametro che imposta la temperatura massima è il parametro 13 del CD ma dovrebbe essere protetto da una password.
A me avevano bloccato la temperatura minima e hanno provato a rifilarmi le testine termostatiche!!!
Sono tre anni che vado solo in climatica...

Ciao